Несмотря на расширяющийся парк машин с автоматическими коробками передач различных конструкций, механические КПП с ручным переключением остаются актуальными в бюджетном секторе. Это простые и надежные устройства, слабым местом которых выступают муфты сцепления с приводом от ножной педали.
Какие бывают типы привода сцепления в машине
Если не рассматривать всевозможные «роботы» и прочие полуавтоматы, то сцепление выжимается через тросовый или гидравлический привод.
В первом случае педаль связана с вилкой выключения через гибкий тросик в металлической или пластиковой оболочке. Это недорогое решение для бюджетных автомобилей, но далеко не самое надежное.
На более дорогих машинах используется гидропривод. Педаль через шток соединена с поршнем главного цилиндра сцепления, который давит на жидкость в магистрали.
Благодаря свойству несжимаемости, давление передается на поршень исполнительного устройства – рабочего гидроцилиндра (РЦС).
Он может быть автономным, то есть работать на вилку – рычаг, соединяющий поршень через шток с выжимным подшипником. Но все чаще РЦС объединяется в один узел с выжимным.
Это более технологичное решение, повышающее точность работы механизма, но при замене сцепления приходится платить гораздо больше, поскольку изнашивается подшипник, а покупать приходится всю гидромуфту выжима.
Устройство сцепления
Механическое сцепление может быть сухим или мокрым, то есть работать в масляной ванне. По количеству пар трения они подразделяются на однодисковые и многодисковые.
Как определить какой цилиндр сцепления не работает ГЦС или РЦС
На легковых автомобилях общего назначения чаще всего используются сухие однодисковые муфты.
В их состав входят:
- корпус сцепления с кожухом, прижимающей пружиной и нажимным диском – все это для простоты по внешнему виду принято называть корзиной;
- ведомый диск с фрикционными накладками, шлицевой ступицей и демпфером крутильных колебаний;
- муфта выжима, состоящая из корпуса и подшипника, иногда включает в себя рабочий гидроцилиндр;
- гидравлический привод, содержит ножную педаль, шток, главный цилиндр, трубку магистрали, РЦС и соединительные детали – вилку, шток, опору, защитные чехлы;
- как вариант – тросовый привод, там всё очень просто, тросик, вилка, педаль.
В состав сцепления формально не входит маховик двигателя, хотя именно по его торцевой поверхности работает ведомый диск. Но при диагностике его надо учитывать, часто маховик изнашивается, покрывается трещинами и теряет свойства из-за перегрева.
После нажатия на педаль через трос или гидропривод создается давление на выжимной подшипник. Он прижимается к лепесткам диафрагменной пружины корзины, вызывая ослабление её давления на ведомый диск.
Прочитай: Нужно ли выжимать сцепление когда заводишь машину
Последний перемещается по шлицам первичного вала коробки и выходит из зацепления между ведущим диском и маховиком. Сцепление выключается, можно переключать передачи или трогаться с места.
Признаки неисправности
Обычно у сцепления два вида основных неисправностей – оно может полностью не включаться или не выключаться. Соответственно муфта буксует или ведёт, но возможны и иные признаки.
Сцепление может вибрировать при включении, сотрясая всю машину, вызывать затруднения в переключении передач или сопротивляться выжиму. Последний случай связан с базовым набором корзины, диска и выжимного подшипника или с приводом.
Почему педаль сцепления становится тугой
Точно определить без проведения демонтажа деталей причины затруднений с выжимом достаточно сложно. Методик замера усилий не существует. Локализация неисправности определяется по косвенным признакам.
Например, отсоединение тросика с визуальным контролем и проверкой легкости перемещения, обнаружение потеков жидкости и оценка её свойств.
Если проблем с приводом не обнаружено, то придется снимать коробку и разбираться с состоянием сцепления. После большого пробега, а также если замечены иные перечисленные выше признаки неисправности, это придется делать в любом случае.
Никаких регулировочных, смазочных или иных работ для восстановления работы изношенного сцепления не существует.
В целом проблемы тугого выжима сводятся к нескольким причинам:
- коррозия и износ узлов гидропривода;
- неисправности тросика, это обрывы отдельных нитей, коррозия, попадание грязи и воды, повреждения оболочки;
- износ вилки, её опор и подшипников;
- затрудненное перемещение выжимного подшипника по направляющей из-за перекосов, грязи, ржавчины или обгоревшей смазки;
- тот же результат после перекосов из-за нарушения симметрии работы диафрагменной пружины, усталость и износ её лепестков;
- заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах;
- поломки деталей в зоне ступицы диска, демпфера, выжимного и лепестков корзины, заклинивание обломками;
- попадание продуктов износа накладок в узлы трения.
После демонтажа сцепления причины становятся очевидными, проблем с диагностикой не возникает. Ошибки могут быть до этого, например, частые случаи, когда тросики рвутся и разлохмачиваются из-за возросшей нагрузки, а владелец ограничивается только их заменой или смазкой.
Если педаль осталась тугой, то не надо дожидаться, когда разрушится и новая деталь. Снимать коробку все равно придется. Причем полностью, а не облегчать задачу простым сдвигом, что позволяют некоторые автомобили при замене сцепления.
Как устранить проблему
Если МКПП снята, но не стоит экономить на отдельных деталях, считая, что они еще походят. Замене подлежат все расположенные в картере сцепления узлы:
- комплект сцепления, состоящий из диска, корзины и выжимного подшипника;
- вилка;
- опоры и вкладыши подшипников вилки;
- направляющая втулка выжимного;
- тросик привода.
Гидравлические цилиндры, если в них вовремя заменялась жидкость, то есть коррозия металлов и разрушение резиновых деталей еще не начались, с той же частотой менять обычно не приходится.
Исключение – РЦС, объединенный с выжимным подшипником. Он меняется безусловно, хотя в комплект обычно не входит и приобретается отдельно.
